En avril, Princess Cruises a annoncé à ses passagers qu’elle annulait une escale prévue à Santorin, en Grèce, en raison d’un encombrement. Quatre navires de croisière devaient déjà arriver le même jour en juin et, s’ils se joignaient, ils auraient amené quelque 17 000 visiteurs sur une île de 15 500 habitants.
Dans la mer Égée, plus de 1 000 îles peuplent les eaux séparant la Grèce et la Turquie, et les côtes sont bordées de baies spectaculaires. Les deux pays ont battu des records en matière de tourisme l’année dernière, une aubaine pour deux économies fragiles, mais qui alimente à son tour un développement effréné qui menace les moyens de subsistance locaux, le patrimoine culturel et l’équilibre écologique, en particulier sur les îles grecques.
Avec ses nombreuses îles blanchies à la chaux et ses villes côtières historiques offrant les mêmes charmes que leurs voisines, il est temps de regarder au-delà de Mykonos et Marmaris vers des endroits moins connus qui pourraient bénéficier d’un plus grand nombre de visiteurs. Que vous soyez à la recherche d’une aventure de randonnée, d’une excursion culturelle ou d’un isolement dans une beauté sauvage, voici cinq destinations qui offrent des expériences typiquement égéennes, sans la foule.
Bravo, Turquie
L’année dernière, lorsque Michelin a élargi son guide de la Turquie, c’est le quartier calme d’Urla, près de la ville portuaire d’Izmir, qui a volé la vedette. Située sur une péninsule venteuse au sol argileux, cette région vallonnée possède une riche tradition viticole qui remonte à 6 000 ans. Un monopole gouvernemental quasi total sur la vinification a entravé la production pendant des décennies, mais récemment, des producteurs de vins et des restaurants dirigés par des chefs se sont frayé un chemin et ont placé Urla sur la carte gastronomique.
Les nouveaux producteurs de vin comme Hus se concentrent presque exclusivement sur les cépages indigènes, rejoignant les innovateurs de longue date le long de la Route des vignobles d’Urla, qui serpente à travers des champs vallonnés, des oliveraies et neuf domaines viticoles, dont deux disposent de belles chambres d’hôtes, dont l’hôtel 2 Rooms à Şarapçilik (à partir de 230 $). Chaque producteur n’est qu’à 20 minutes en voiture du suivant.
« C’est comme si tout ici se transmettait de bouche à oreille, de génération en génération, de saison en saison », explique Seray Kumbasar, sommelier et copropriétaire de Vino Locale, un restaurant gastronomique et décontracté au milieu des vignobles.
Le cépage local Bornova Misketi, ancêtre mi-doux du muscat, est présent dans de nombreux plats à tendance italienne de Vino Locale. Kumbasar et son mari, Ozan, qui est le chef, adoptent une approche hyperlocale, récoltant les produits du restaurant aux côtés des agriculteurs qui les fournissent. La plupart des plats du menu sont des versions colorées d’ingrédients simples. Le cœur d’un artichaut local est bouilli dans un bouillon parfumé d’herbes et d’agrumes, puis arrosé d’huile d’olive et associé à de la purée de fèves et du kumquat.
Sur la route qui mène vers la côte depuis la région viticole, le restaurant OD Urla a un style tout aussi léger. Les plats cuits au feu de bois, comme un poulpe ou des calmars cuits doucement et arrosés de sirop de grenade fermenté, combinent les fruits de mer des eaux de la péninsule avec les produits d’une ferme sur place.
Dans la charmante ville d’Urla elle-même, des ruelles en pierre relient des espaces à plusieurs traits d’union comme İstifçi, où un magasin de design et de vin combiné mène à un restaurant et un hôtel ; des lieux de rencontre décontractés comme Filos Coffee and Wine, qui sert une sélection de vins de la région au verre ; et des boutiques familiales qui font très bien une chose, comme Girit Pastanesi avec son bademli kazandibi, un pudding au lait caramélisé parsemé d’amandes.
Ayvalik, Turquie
La ville côtière d’Ayvalik, à 400 kilomètres au sud-ouest d’Istanbul, était autrefois un centre de production d’huile d’olive à l’époque ottomane. De nombreuses usines de fabrication de pierres sont aujourd’hui peuplées d’ateliers spécialisés dans l’artisanat traditionnel turc. Malgré le tourisme croissant, Ayvalik conserve « une texture brute », a déclaré Özlem Erol, fondatrice de la boutique de design Moyy Atölye, ainsi qu’« une communauté permanente qui vit et produit ici ».
Dans sa boutique, Erol travaille avec des femmes artisanes pour concevoir des vêtements en feretiko, un tissu léger tissé à la main à base de chanvre et de coton, ainsi que d’autres objets artisanaux, comme des paniers fabriqués à partir d’écorce de noisetier et des tabourets en bois tressés. Chez Bovindo, l’une des nombreuses boutiques qui vendent des œuvres en porcelaine créées sur place, une céramiste crée des assiettes finement gravées à partir de la vieille vaisselle de sa mère. Au Tia Vine Cafe & Bar, les copropriétaires, Hasan et Neşe Erdem, servent des vins locaux ainsi que des recettes familiales circassiennes, comme les boulettes de haluj, des poches remplies de purée de pommes de terre et recouvertes de yaourt à l’ail.
L’essentiel de l’activité se concentre dans le quartier Macaron, où chaque coin de rue semble abriter un petit magasin d’huile d’olive, un marché d’antiquités ou un hôtel de charme. Le plus contemporain, Ivy Ayvalik, a ouvert l’année dernière dans une maison traditionnelle en pierre (à partir de 70 $). Quatre chambres compactes mais confortables se trouvent au-dessus d’un café et d’un bar à vin éclairés au néon qui restent animés jusque tard dans la soirée.
Depuis la ville, il faut compter 5 km de route pour rejoindre l’île de Cunda et son parc naturel des îles Ayvalik, où vous pourrez explorer les criques rocheuses et un sentier de randonnée à travers les collines qui s’ouvre sur des vues panoramiques, avant de vous diriger vers la ville principale de Cunda pour des assiettes de tartines de sardines à Ayna et des boissons aux herbes à Cactus, l’un des nombreux bars à cocktails qui entourent la place centrale du quartier.
Datça, Turquie
Avec Bodrum, ville balnéaire au nord, Marmaris, capitale de la vie nocturne, à l’est, et Rhodes, île grecque très prisée, au sud, il est surprenant que Datça soit restée relativement méconnue. Du moins, jusqu’à ce que vous regardiez une carte : la longue et étroite péninsule est reliée au continent par un isthme étroit (plus un ferry depuis Bodrum) qui a suffi à dissuader la plupart des visiteurs.
Güven Çetinkaya est le chef et copropriétaire de l’hôtel Ultava Houses, qui se compose de quatre maisons de village traditionnelles qui ont été rénovées avec des équipements tels que des terrasses privées avec piscine sur le toit (à partir de 170 $). Il a déclaré que contrairement à ce qui se passe dans les zones plus touristiques, la plupart des habitants de Datça vivent là depuis longtemps. Les normes de construction strictes de la région ont tenu à l’écart les grands projets immobiliers.
Outre le front de mer et ses restaurants de poissons, il y a Eski Datça, ou la vieille ville, où les bougainvilliers se répandent sur les bâtiments en pierre. Il y a juste assez de petits restaurants et de cafés pour commencer et terminer vos journées ici, mais la plupart des visiteurs passent les heures entre les deux à explorer les plages de galets nichées dans les büks, ou « virages », qui parsèment les 320 kilomètres de littoral de la péninsule (Aquarium Cove est l’une des plus remarquables).
Le trajet le long de l’intérieur de la péninsule, jalonné de chênes de Valonia, de gorges profondes et de vergers d’amandiers aux murs de pierre, est tout aussi spectaculaire. Le long du chemin, on fait des détours vers des villages de pêcheurs transformés en modestes stations balnéaires, des restaurants traditionnels installés dans des jardins luxuriants et, à l’extrémité ouest de la péninsule, le site antique de Cnide et son amphithéâtre hellénique.
Sifnos, Grèce
Près d’un tiers de cette île des Cyclades occidentales n’est accessible que par des sentiers pédestres, véritables fenêtres sur son histoire riche. Certains itinéraires remontent à la période néolithique, d’autres ont été tracés par les chercheurs d’or et d’argent qui ont fait de Sifnos l’une des étapes les plus riches de la Grèce antique. « Aujourd’hui, ils sont encore utilisés par les habitants pour rejoindre leurs champs en terrasses et leurs petites chapelles, ainsi que par les randonneurs », explique Fivos Tsaravopoulos, cofondateur de Paths of Greece, une coopérative nationale de randonnée.
Depuis près d’une décennie, le groupe a soigneusement restauré environ 96 kilomètres du réseau de l’île et organisé plusieurs randonnées thématiques autoguidées. L’une d’elles est un sentier isolé de 14 kilomètres qui fait le tour du point culminant de Sifnos, le mont Profitis Ilias, et passe par des chapelles, des terrasses et une réserve naturelle réputée pour l’observation des oiseaux. « C’est la seule façon de découvrir ce que c’est que de vivre sur cette île, l’une des plus vierges des Cyclades », a déclaré Tsaravopoulos, qui espère que les sentiers encourageront davantage de voyageurs à venir pendant les saisons intermédiaires, lorsque le temps est propice à la randonnée.
Entre deux randonnées, vous pourrez déguster de longs repas de spécialités de Sifnos, dont beaucoup sont mijotées dans des fours à bois d’olivier. Depuis que Nicolas Tselementes, considéré comme le chef le plus important de l’histoire de la Grèce, s’est établi ici au début des années 1900, l’île a conservé sa réputation culinaire.
Les incontournables de Sifnos, comme le revithada, un ragoût de pois chiches cuits au four, et le mastelo, un agneau rôti, sont servis dans toutes les tavernes, tandis que les nouveaux restaurants comme la Cantina se montrent plus créatifs, avec des croquettes de joue de bœuf fumée garnies de béchamel d’aubergines, par exemple. Pour un séjour qui rivalise avec ceux de Mykonos, le Nos Hotel & Villas (à partir de 825 $), le dernier-né de l’île, propose 18 chambres tout en pierre et en marbre, un éclairage cinématographique et des piscines perchées à flanc de colline.
Folegandros, Grèce
Située à environ une heure à l’ouest de Santorin en ferry, Folegandros est une option plus calme pour une escapade classique sur une île grecque. Cette île peu développée n’a pas d’aéroport, des plages moins accessibles et peu d’attractions touristiques, et c’est là tout son attrait. Son dernier hôtel, présenté comme son premier établissement de luxe, capitalise sur ce sentiment d’isolement : Gundari se trouve dans une réserve naturelle de 80 acres connue pour sa population de faucons d’Éléonore (à partir de 640 $).
Contrairement à d’autres complexes de luxe des Cyclades, qui ont souvent suscité la colère des habitants, Gundari espère donner un ton différent grâce à ses engagements en matière d’empreinte carbone réduite. L’hôtel dispose de son propre système de traitement des eaux usées et toutes ses pierres ont été réalisées à partir de roches extraites sur place. Une ferme sur place, qui emploie des agriculteurs traditionnels, lancera bientôt des programmes extrascolaires.
Chacune des 27 chambres est dotée d’une piscine à débordement privée et son restaurant, dirigé par Lefteris Lazarou, le chef du Varoulko étoilé au Michelin à Athènes, servira un menu tournant de plats de fruits de mer simples, comme le carpaccio de poulpe à la crème de fèves et à l’ail noir. Depuis son emplacement à flanc de falaise, vous pourrez vous rendre sur des plages de sable blanc ou de galets en vélo électrique.
La ville portuaire principale de Karavostasis n’est guère plus qu’un village de pêcheurs. Le deuxième plus grand village, Ano Meria, possède d’anciennes ruines perchées sur une colline, des fermes traditionnelles et l’écomusée, qui illustre à quoi ressemblait la vie des fermiers. Chora, la capitale de fait de l’île, avec ses places blanchies à la chaux typiques au bord d’une falaise, a tout le charme des villes animées des îles voisines mais conserve une communauté locale intacte.
